De farine et d'eau fraîche : un café de rêve

Mon amie Mil au blogue sublime a bien raison : le nouveau café De farine et d'eau fraîche est... irrésistible! Parfait pour un café-dessert entre filles. J'ai tout de suite pensé à ça en y mettant les pieds : tiens tiens, cet endroit est un endroit de rêve pour un tête à tête mère-fille.
Ils servent le lunch (paninis et salades - très fin), en plus de délicieuses bouchées sucrées et de gâteaux qui sont... rien de moins que les plus beaux que je n'ai jamais vus - des bijoux, que dis-je des chefs d'oeuvres! J'ai craqué pour un gâteau en forme de coeur, au thé et à l'eau de rose, que j'ai rapporté chez moi le soir-même et qui a fait fureur. À essayer sans tarder.

De farine et d'eau fraîche
1701, rue Amherst (coin Robin - un peu au nord de Maisonneuve)
Montréal, Québec
514-522-2777
www.dfef.ca

Le Waverly : nouveau bar du Mile-End

Avis à ceux et celles qui aiment la brasserie Le Holder dans le Vieux-Montréal : les frères Holder ont ouvert il y a trois mois un nouveau lieu où boire beau, cette fois dans le Mile-End. Situé au coin des rues St-Viateur et St-Laurent, en diagonale d'Ubisoft, le Bar Waverly ne désemplit pas depuis début décembre. La déco signée Zébulon Perron (Buvette chez Simonne, Continental, Plan B, Le Hachoir) est un peu froide près des toilettes, mais les comptoirs de bois et les superbes plafonds de bois recyclé donnent envie de s'attabler près de l'entrée ou de la grande baie vitrée le temps d'une bière et d'une session de lèche vitrine depuis l'intérieur.

Bar Waverly
5550, St-Laurent (coin St-Viateur)
Montréal, Québec
514-903-1121
www.barwaverly.com

Canal Rideau : l'art de patiner sous les ponts

Nous reste-t-il quelques beaux jours d'hiver? Eh oui, je fais dorénavant partie de celles qui aiment la saison froide. Ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis que je chausse régulièrement mes skis de fond et mes patins, je stresse à l'idée que l'hiver puisse être trop court.
Comment ai-je pu attendre aussi longtemps avant de m'acheter des patins (75$ en spécial chez Sports Experts en janvier dernier)? Il me semble maintenant qu'un Montréalais sans patins est comme un Russe sans chapka, niet? Le Parc Lafontaine et le Lac des castors sont facilement accessibles et les patinoires bien entretenues. Bondées le week-end, mais plutôt tranquilles tous les soirs vers 21h, elles réconcilient avec l'hiver en ville.
À l'extérieur de Montréal, les 9 km gelés de la rivière L'Assomption à Joliette ou les 7,8 km du Canal Rideau à Ottawa sont le prétexte pour une petite virée touristique. La patinoire du Canal Rideau (photos ci-haut) offre au gourmand des queues de castor, au frileux des petits foyers extérieurs, à l'amateur d'art une exposition de portraits géants sous un pont (!!) et à celui qui recherche l'exotisme une pause sous un tipi. Des patins, je vous dis. Ça change l'hiver.

Ski de fond à La Montagne Coupée

Contrairement à l'an dernier, l'hiver au Québec est bien neigeux cette année! Pour en profiter et pour déjouer le blues dû au manque de lumière, rien de mieux que de s'adonner aux sports d'hiver. Le premier en lice en ce qui me concerne : le ski de fond.
À environ 1h15 de Montréal, dans la région de Lanaudière, la Montagne coupée ravira les amateurs de sports de glisse et de paysages bucoliques. Les 40 kilomètres de pistes de ski de fond de la Montagne coupée vont de facile à très difficile. On avance tantôt dans une forêt de pins et de bouleaux, tantôt sur une piste offrant une vue dégagée sur les montagnes environnantes. Il y a plusieurs belles montées pour suer un peu, suivies, bien sûr, de descentes assez longues et parfois sportives. Mes pistes préférées : la 7.6 (intermédiaire) et la 3 (supposément très difficile).
Prochaine destination ski de fond : le Parc de la Gatineau (bientôt).

12 heures à Vienne

Juillet dernier...
12 heures à Vienne, c'est vite passé. Surtout quand une partie d'entre elles sont des heures bleues (de 15h à 3h du matin). Après 90 minutes de train rapide depuis Znojmo en République tchèque, les charmes de la capitale autrichienne s'offrent à nous sur un plateau d'argent (Vienne est en effet très chère après la Pologne et la Tchéquie).

On a commencé nos déambulations viennoises par deux heures au Musée Mozart. La visite de cet appartement-musée où vécut le célèbre compositeur de 1784 à 1787 vaut vraiment le détour et met dans l'ambiance de cette ville aux mille et un charmes historiques et culturels. Pas trop loin de la Mozarthaus, on s'enfarge les pieds dans la majestueuse et gothique église St-Étienne (Stephansdom en allemand) qu'on s'empresse de visiter (ci-haut).

Après s'être cognés le nez à la porte du cabinet de Freud (aujourd'hui devenu le Sigmund Freud Museum), on a commencé à éplucher la liste des cafés viennois que je voulais visiter... Vienne est réputée pour ses cafés et ce n'est pas pour rien. Chacun a sa réputation, son histoire, son ambiance. Des heures de plaisir!
Le Café Landtmann, que fréquentait Freud au début du XXe siècle justement. La terrasse climatisée l'été est très appréciable, ainsi que les bons Rieslings qu'on y déguste en comtemplant le superbe Burgtheater juste en face.
On n'a pas manqué de faire un saut au fameux Hôtel Sacher, d'où provient la recette de la réputée Sacher Torte (gâteau au chocolat un peu trop sucré à mon goût - déception!).
Le Café Central était fermé à 22h, on n'a donc malheureusement pas pu apprécier son décor très XIXe siècle, ainsi que ses hauts plafonds...
Le Café Hawelka par contre, était bien vivant vers 22h-23h. Plus sombre et déglingué, il nous a charmés grâce à ses serveurs nerveux et sympas, qui parlaient le français avec cet irrésistible accent germanique à couper au couteau.

Outre les cafés, mon coup de coeur à Vienne restera le superbe Quartier des musées (Museumsquartier), qui s'avère dynamique de jour comme de nuit!!! On n'a pas eu la chance de visiter le Musée Léopold qui s'y trouve (Klimt, Schiele ne perdent rien pour attendre), ni les autres musées du complexe et les boutiques du Quartier21, attenant à ces musées. Superbe idée que de réunir les musées modernes de la ville en un seul lieu, et surtout, chouette ambiance dans la cour intérieure où des jeunes s'entassent sur ces immenses chaises roses, à toute heure du jour et de la nuit. À 3h du matin, juste avant de prendre notre taxi vers l'aéroport, on somnolait sur ces divans de plein-air, entourés de plusieurs dizaines de jeunes qui refaisaient le monde en sirotant une bouteuille de vin. Parfait pour pratiquer son allemand...

Auf wiedersehen, Vienna!

Où sont les vignerons de Znojmo?

Notre deuxième et dernière journée à Znojmo, en République tchèque, a été consacrée à la conquête des vignobles. Quelle surprise : après avoir cherché en vain à louer une bicyclette (possibilité qu’on annonce pourtant dans les guides et brochures sur la région), on s’est résolus à la faire à pied, cette fameuse route des vins. Le mérite de cette aventure aura été qu’il nous a fait découvrir la campagne tchèque. Mais pas les vignobles.
Le concept de la route des vins de Znojmo, comme on a fini par le comprendre, est le suivant : on parcourt la région, de village en village, idéalement à vélo (si on en trouve) ou en motorisé, le but étant la balade en nature. Certes, on voit quelques vignobles au détour, mais il ne faut pas espérer les visiter et encore moins rencontrer les vignerons. La compagnie Znovin Znojmo, qui a le monopole du vin dans la région, et qui par ailleurs offre de très bons crus, a plutôt choisi d’installer des kiosques minimalistes un peu partout sur le parcours (de 12 à 30 km, au choix) pour permettre aux randonneurs de déguster leurs nectars. Mais tous les kiosques offrent plus ou moins les mêmes crus, sans véritable lien avec le terroir ou le village où l’on se trouve. C’est comme un tour de France, parsemé de relais où on boit du vin au lieu de l’eau… Sportif!

Znojmo : coup de coeur pour la campagne tchèque

Après près de deux semaines de balades urbaines à Varsovie, Cracovie et Prague, la campagne tchèque en Moravie du sud a fait figure de douce récompense. Toute de blanche vêtue et à flanc de colline, la vieille ville de Znojmo ressemble à une petite ville de Toscane. Ah! Une bonne soupe faite de légumes frais et dégustée dans le tout petit jardin d'un resto familial donnant sur une rue tranquille bordée d’arbres. Deux nuitées dans une auberge tout ce qu’il y a de plus tranquille (sous le clocher de l'église) avec des chambres spacieuses pour même pas si cher que ça. Et un souper dans la cour intérieure du resto-hôtel Lahofer, servant des mets et du vin de la région délicieux et pas chers!!
Incontournable Znojmo : à 268 km au sud-est de Prague (trajet en bus d'une durée de 2h30, environ 20$) et seulement à 100 km de Vienne. En effet, un train relie ce bijou tchèque à la capitale viennoise toutes les deux heures. Durée du trajet : 1h30.

CARNET D'ADRESSES :
- Dormir à la Rezidence Zvon, Klacelova 61/11 (à une enjambée de l'église St-Nicolas), Tél.: 775-611-128
- Souper dans la cour du Restaurant Lahofer, Vesela 13
- À l'heure du soleil couchant, prendre un verre sur la terrasse du Cafe Muzeum, Premyslovcu 129/8 (au bout de la rue Premyslovcu, dominant la vallée)
- Acheter quelques bouteilles du vin de la région chez Znovin Znojmo, Horni Ceska 2

Sur la coline du château Vysehrad

Fin juin... Dernière journée à Prague. Évidemment, après 4 jours et demi dans cette ville, on n’a pas vu tout ce qu’on voulait voir ni visité tout ce qu’on voulait visiter… et il faut faire des choix. Notre choix ultime : la colline Vysehrad, où on s’est rendus en métro - j’adore essayer le métro dans une nouvelle ville. Pas cher pas cher le transport en commun à Prague : environ 90 cents pour le trajet en métro. Au sud-est du pont Charles, la colline Vysehrad accueille les familles et les amoureux en mal de pique-nique. L’après-midi où j’y étais, des pom-pom girls pratiquaient des pyramides dangereuses mais sexy à deux pas de l’église des saints Pierre et Paul où je n’ai pas réussi à entrer (la porte intérieure était verrouillée)... De tout là-haut, la vue sur la Vlatva et sur la ville est splendide. J’y serais restée des heures et des heures…

Literarni Kavarna Retezova : café pragois

À Prague pour quelques jours, on alterne entre de longues heures de promenade et des moments d’arrêt obligatoire, pour se reposer les pieds et pour digérer toute cette beauté. Les pubs et les cafés arrivent donc toujours à point nommé. Sur une rue étroite du quartier Stare Mesto, pas très loin de la Vlatva, se cache le café Literarni Kavarna Retezova, pas du tout envahi par les touristes (malgré le fait qu'il soit signalé dans le Lonely Planet). Ce lieu authentique offre une ambiance tout ce qu’il y a de plus relax, en plus d'un espresso bien fait. Un livre ou un journal à la main, on parvient à se faire croire qu’on est soi-même pragois, l’espace d’un court instant…

Literarni Kavarna Retezova
Retezova, 10 (Stare Mesto)
Prague, République tchèque

Sous le pont Charles coule la... Vlatva

Pour maximiser l'expérience proposée ici, lire en écoutant La Vlatva du compositeur tchèque Smetana (cliquer ici).

Sur la rive est de la Vlatva (photos du haut), au sud du Pont Charles, se dressent parmi les plus beaux édifices de Prague, faisant front à la rivière. En y déambulant, je me croyais atteinte du syndrome de Stendhal, à force de m'exclamer devant tant de beauté, chaque façade déployant plus de charmes que la précédente. Aussi, je me souviendrai longtemps des quelques minutes passées dans un pub pour contempler le soleil qui scintillait sur l'eau...
Sur la rive ouest (photos du bas), non loin du château, des petits cafés-terrasses, un parc où pique-niquer et le musée d'art contemporain Kampa m'ont fait regretter de ne plus avoir assez d'heures et de jours pour goûter Prague.