Znojmo : coup de coeur pour la campagne tchèque

Après près de deux semaines de balades urbaines à Varsovie, Cracovie et Prague, la campagne tchèque en Moravie du sud a fait figure de douce récompense. Toute de blanche vêtue et à flanc de colline, la vieille ville de Znojmo ressemble à une petite ville de Toscane. Ah! Une bonne soupe faite de légumes frais et dégustée dans le tout petit jardin d'un resto familial donnant sur une rue tranquille bordée d’arbres. Deux nuitées dans une auberge tout ce qu’il y a de plus tranquille (sous le clocher de l'église) avec des chambres spacieuses pour même pas si cher que ça. Et un souper dans la cour intérieure du resto-hôtel Lahofer, servant des mets et du vin de la région délicieux et pas chers!!
Incontournable Znojmo : à 268 km au sud-est de Prague (trajet en bus d'une durée de 2h30, environ 20$) et seulement à 100 km de Vienne. En effet, un train relie ce bijou tchèque à la capitale viennoise toutes les deux heures. Durée du trajet : 1h30.

CARNET D'ADRESSES :
- Dormir à la Rezidence Zvon, Klacelova 61/11 (à une enjambée de l'église St-Nicolas), Tél.: 775-611-128
- Souper dans la cour du Restaurant Lahofer, Vesela 13
- À l'heure du soleil couchant, prendre un verre sur la terrasse du Cafe Muzeum, Premyslovcu 129/8 (au bout de la rue Premyslovcu, dominant la vallée)
- Acheter quelques bouteilles du vin de la région chez Znovin Znojmo, Horni Ceska 2

Sur la coline du château Vysehrad

Fin juin... Dernière journée à Prague. Évidemment, après 4 jours et demi dans cette ville, on n’a pas vu tout ce qu’on voulait voir ni visité tout ce qu’on voulait visiter… et il faut faire des choix. Notre choix ultime : la colline Vysehrad, où on s’est rendus en métro - j’adore essayer le métro dans une nouvelle ville. Pas cher pas cher le transport en commun à Prague : environ 90 cents pour le trajet en métro. Au sud-est du pont Charles, la colline Vysehrad accueille les familles et les amoureux en mal de pique-nique. L’après-midi où j’y étais, des pom-pom girls pratiquaient des pyramides dangereuses mais sexy à deux pas de l’église des saints Pierre et Paul où je n’ai pas réussi à entrer (la porte intérieure était verrouillée)... De tout là-haut, la vue sur la Vlatva et sur la ville est splendide. J’y serais restée des heures et des heures…

Literarni Kavarna Retezova : café pragois

À Prague pour quelques jours, on alterne entre de longues heures de promenade et des moments d’arrêt obligatoire, pour se reposer les pieds et pour digérer toute cette beauté. Les pubs et les cafés arrivent donc toujours à point nommé. Sur une rue étroite du quartier Stare Mesto, pas très loin de la Vlatva, se cache le café Literarni Kavarna Retezova, pas du tout envahi par les touristes (malgré le fait qu'il soit signalé dans le Lonely Planet). Ce lieu authentique offre une ambiance tout ce qu’il y a de plus relax, en plus d'un espresso bien fait. Un livre ou un journal à la main, on parvient à se faire croire qu’on est soi-même pragois, l’espace d’un court instant…

Literarni Kavarna Retezova
Retezova, 10 (Stare Mesto)
Prague, République tchèque

Sous le pont Charles coule la... Vlatva

Pour maximiser l'expérience proposée ici, lire en écoutant La Vlatva du compositeur tchèque Smetana (cliquer ici).

Sur la rive est de la Vlatva (photos du haut), au sud du Pont Charles, se dressent parmi les plus beaux édifices de Prague, faisant front à la rivière. En y déambulant, je me croyais atteinte du syndrome de Stendhal, à force de m'exclamer devant tant de beauté, chaque façade déployant plus de charmes que la précédente. Aussi, je me souviendrai longtemps des quelques minutes passées dans un pub pour contempler le soleil qui scintillait sur l'eau...
Sur la rive ouest (photos du bas), non loin du château, des petits cafés-terrasses, un parc où pique-niquer et le musée d'art contemporain Kampa m'ont fait regretter de ne plus avoir assez d'heures et de jours pour goûter Prague.

Autour du château de Kafka à Prague

La journée pragoise qui m'a plus plus ravie, c'est celle de la visite au château suivie de la balade dans Mala Strana. Tout était trop beau... Le château de Prague domine la ville et en impose. Impossible de le manquer. Il se visite en une demi-journée, l’église constituant le coeur de la visite. Selon le livre des records Guiness, il est le château ancien le plus grand au monde - l'équivalent de sept terrains de football... De l’intérieur des pièces du château, une vue imprenable sur les toits vaut bien de souffrir les files et le prix de la visite. Ensuite, en descendant à pied la colline du château, on visite les rues parmi les plus tranquilles et les plus coquettes de Prague. J'ai été tout simplement conquise par les échoppes où sont exposées et vendues les célèbres marionnettes tchèques, les cafés avec terrasses et les librairies d'ouvrages usagés. Les vieilles façades Renaissance et les palaces et églises baroques ne sont pas sans rappeler certains contes de notre petite enfance.

Voir Prague et vouloir y revenir

S’il y a une ville au monde où j’avais hâte de mettre les pieds, c’est bien Prague. Je l’imaginais en noir et blanc, sous la pluie, le matin très tôt ou avec une lumière de fin de journée. Je la rêvais avec ses toits rouges, son Pont Charles et son fameux château dominant la cité. Bref : une multitude d’images envahissaient mon cerveau en ce matin du 26 juin 2010 où je foulai le sol de la capitale tchèque pour la première fois. Aucune hésitation en sortant du train au petit matin : direction le Pont Charles qui, avait-on lu, n’est pratiquable qu’à l’aube ou à la nuit tombée lorsque les hordes de touristes s’en éloignent enfin.
Après avoir tourné en rond et s’être un peu égarés dans les rues tortueuses de la ville, on approche enfin du fameux objet de notre premier désir pragois : malgré que le pont soit en rénovation, la traversée se savoure.
Pour être sûr de revenir à Prague, la légende veut que l’on frotte la plaque de la statue de Saint Jean de Nepomucène. Ce mystérieux saint, aussi nommé Nepomuk, fut jeté en bas du pont en 1393, par Wenceslas IV, pour avoir refusé de divulguer les confessions de la Reine… Sans pouvoir m’expliquer le lien entre Nepomuk, le fait de frotter la plaque et la promesse de revenir à Prague, je m'exécute tout de même, déjà conquise par la ville aux toits rouges.

Podgorze, ancien ghetto juif de Cracovie

Traverser le pont Powstancow Slaskich depuis Kazimierz, c'est marcher dans les pas des 17 000 Juifs que l’on força, le 21 mars 1941, à s’entasser dans ce lieu de transit avant de les envoyer aux camps en 1943. Certains immeubles des rues Lwowska, Josefinska, Rekawka et Limanowskiego n'ont pas été détruits. On ne peut qu'y marcher sans mot.
L'usine de Schindler, pour sa part, a été rénovée et réaménagée en musée dédié à Oskar Schindler. Je n'ai pas pu le visiter, car à force de trop marcher, j'arrive toujours trop tard à la porte des musées.
Podgorze, puis un dernier passage à Kazimierz, auront marqué nos dernières heures en Pologne, avant de prendre le train de nuit vers Prague.

Kazimierz, la Cracovie plus vibrante

Kazimierz m'a impressionnée. Situé juste un peu au sud du Château Wawel, ce quartier de Cracovie dégage une lumière et une atmosphère qui hantent le visiteur longtemps après son retour chez lui. Après avoir été l'un des lieux les plus importants de la culture juive en Pologne au cours des siècles, Kazimierz n'a plus de juif aujourd'hui que son excellent festival de la culture juive, un cimetière et quelques synagogues qui se visitent tels des musées. Pratiquement plus aucun Juif n'y vit. Mais partout, on rappelle leur histoire et leur disparition.
Spielberg y a tourné des scènes de La Liste de Schindler. Des jeunes et des artistes y ont élu domicile. Des cafés et des bars y ont ouvert leurs portes.
Après avoir marché dans les rues de Kazimierz, visité quelques synagogues, croisé une équipe de tournage en pleine action, j'ai engouffré une pizza achetée sur la sympathique place Nowy et suis entrée chez Singer, un bar baptisé ainsi en l'honneur de la célèbre machine à coudre. Et c'est dans une atmosphère feutrée que j'ai savouré une bière Zywiec devant une table de... machine à coudre. Inoubliable et hors du temps.

Singer
ul. Estery, 20 (en face de la place Nowy)
Cracovie (Kazimierz), Pologne
ouvert de 10h le matin à 3h... le matin

Praga, quartier montant de Varsovie

De l'autre côté de la Wistla (rivière qui traverse Varsovie), le quartier Praga fascine le visiteur. Premièrement pour son histoire : les Russes y avaient élu domicile lors de la Deuxième Guerre et ont observé Varsovie-centre se faire détruire sans lever le petit doigt. C'est d'ailleurs ce qui en fait son deuxième point intérêt : l'architecture restée intacte conserve sa texture d'avant-guerre. Et l'atmosphère qui vient avec. Aujourd'hui, les artistes y ont élu domicile, des galeries y ont pignon sur rue, un bazar s'y tient, une distillerie de vodka s'y visite. Praga reste un quartier populaire, mais qui se gentrifie tranquillement. Polanski y a tourné certaines scènes du Pianiste. Bref, on ne visite pas Varsovie sans consacrer au moins une journée à la photogénique Praga.